Правила раскроя и пошива изделий

Основные правила пошива и раскроя платьев, блузок.

Подготовка ткани к раскрою

Ткани, дающие усадку, перед раскроем необходимо предварительно обработать (продекатировать). Для этого шерстяную ткань завернуть во влажную простынь и оставить на 5—6 часов. Потом проутюжить ткань с изнанки по направлению долевой нити. Или можно сухую ткань прогладить с обеих сторон через влажную тряпку.

Хлопчатобумажные и искусственные шелковые ткани смочить в горячей воде, прополоскать, отжать, просушить и отутюжить.

Перед раскладкой выкроек нужно рассмотреть ткань: не имеет ли она ворса, оттенка или одностороннего рисунка (цветы обращены головками в одну сторону). Надо следить за тем, чтобы во всех деталях ворс или рисунок имели одинаковое направление. Детали из вельвета, бархата надо располагать так, чтобы ворс имел направление снизу вверх (при таком расположении изделие будет иметь матовый оттенок), а у изделий из байки и других длинноворсовых тканей ворс должен иметь направление сверху вниз, чтобы ворс не поднимался во время носки. Детали в изделии из ткани со слабовыраженным ворсом можно располагать в любую сторону, но только в одном направлении. Необходимо следить, чтобы на тканях, имеющих определенный рисунок (полоска, клетка, елочка и т. д.), у соприкасающихся деталей в готовом виде линии рисунка совпадали.

Раскладка выкроек на ткани

Выкройки можно раскладывать на сложенном вдвое или на развернутом материале (последний способ более экономный).

В первую очередь надо разложить крупные части выкройки: лиф, юбку, рукава, а на оставшейся ткани разложить мелкие детали.

При раскладке выкроек надо следить за тем, чтобы долевая нить проходила по линии середины спинки, переда, юбки, рукава, в многошовной юбке — по середине клина, у воротника — по середине воротника. У подборта долевая нить проходит так же, как и у борта.

При раскрое на узких тканях, когда от спинки остается ширина ткани, а по переду недостает ширины и требуются небольшие клинья, можно передвинуть боковой шов в сторону переда на 2—3 см. Для этого спинку расширить по боковому срезу на 2—3 см, а перед уменьшить по боку на 2—3 см.

При раскрое на ткани необходимо припустить к выкройке на швы и запасы. К плечевым и боковым срезам — 1,5—2 см, по линии талии — 3—4 см, по верху юбки — 1,5 см, снизу на подгибку— 1—8 см в зависимости от фасона юбки и наличия материала, по линии шва рукава — 1—1.5 см, по линии низа рукава — 1—4 см.

Подготовка к первой примерке

После раскроя отметить контрольные точки швов на линиях груди, талии, бедер, на середине расстояния между низом и линией бедер, на середине линии нагрудной вытачки, на пройме и окате рукава, отступая от швов на 5 см (рис. 1, а, б, в). Проложить середины переда, спинки, рукавов, воротника. Просилковать линии швов, вытачек, складок, линию талии.
Подготовить лиф. Сметать вытачки. Чтобы не вытянуть ткань, сначала сколоть вытачки по контрольным точкам и сметать по более косой линии вытачки. Если лиф с прямой кокеткой, то низ кокетки подогнуть по силкам, заметать. На лифе собрать сборки или заложить складки. Наложить кокетку на лиф по силкам, наметать. Если лиф на фигурной кокетке или с фигурными подрезами, то к первой примерке фигурные срезы не обрабатываются, накладывается одна деталь на другую по силкам и наметывается. Затем посадить плечевые срезы спинки или сметать плечевые вытачки на спинке и сметать плечевые швы со стороны спинки. Сметать боковые швы, начиная от проймы.
Подготовить юбку. Если юбка прямая двух-шовная или многошовная, собранная по талии, то сначала сметать швы, проложить середины переда и зада и затем собрать верх юбки на сборку в два ряда машиной или руками, правую и левую половинки юбки отдельно (от середины переда до середины зада). Первая строчка сборки дается на 1 — 1,5 см от среза, вторая — на 0,5 см выше первой. Стянуть нитки на юбке до ширины лифа по талии и сборку разравнять.
Если юбка с вытачками, то сначала проложить середины переда и зада, потом сметать вытачки и боковые швы.
Если юбка со складками, то сначала сметать складки по намеченным линиям. Чтобы складки не расходились, их закрепить поперечными стежками по низу и верху юбки. Складки слегка проутюжить. Сметать боковые швы. Чтобы складки и швы не перекосились, сметывание нужно вести, не отрывая вещи от стола.
Клешевые юбки к примерке сметывают по швам. Чтобы верхний срез юбки не растягивался, он берется на нитку.
Соединить лиф с юбкой. Сначала сколоть середины переда юбки и лифа и середину спинки лифа с серединой зада юбки, а также сколоть юбку с лифом по остальным контрольным точкам (вытачкам, швам). В платьях строгой формы боковые швы юбки и лифа должны совпадать. Сметать лиф с юбкой со стороны юбки.
Подготовить воротник. Простые воротники (отложные, стойки) можно заготовить к первой примерке. Воротник сметать, вывернуть, отметить середину. Если изделие имеет непритачной подборт (при раскрое припущено на подгибку застежки), то воротник можно вметать к первой примерке. Сначала сколоть середину воротника с серединой спинки, а концы воротника с серединой переда и вметать воротник по горловине.
Подготовить рукава. К первой примерке в женских изделиях заготавливается правый рукав, а в мужских — левый. Так как рукава бывают разных фасонов, то и подготовка их различная. Сначала по окату рукава расставляют контрольные точки, указывающие на начало и конец посадки головки рукава и место крепления его к плечевому шву. Если рукава узкие, по локтевому срезу в области локтя делается посадка или сметывается локтевая вытачка. Рукав сметывается со стороны локтевого среза. По головке рукава делается посадка между контрольными точками в два ряда на руках или на машине. Первая строчка располагается на 0,4—0,5 см от среза, вторая — на 0,4 см от первой. Стягивается окат рукава и выравнивается с окружностью проймы (окат рукава должен быть больше проймы на 2,5—4 см для посадки рукава). Посадка рукава распределяется равномерно.
К первой примерке сметать пояс и проутюжить все платье.

Первая примерка

Одеть изделие на фигуру, приколоть булавками середины переда и спинки к поясу по талии (чтобы изделие не передвигалось во время примерки). Если изделие имеет застежку по переду, то правую полочку наложить на левую, совмещая середины, и заколоть застежку булавками.
Примерку делать у женщин на правой стороне фигуры, у мужчин — на левой. Если фигура не симметрична, примерку делать на обе стороны фигуры.
Во время примерки уточнить правильное облегание изделием фигуры, ширину лифа по линии груди и по линии талии, направление и глубину вытачек, направление плечевых и боковых швов, глубину проймы, горловины или фигурного выреза. Уточнить направление складок или сборок на юбке, ширину юбки по линии бедер. К пройме приколоть правый рукав, уточнить его фасон и длину. К горловине приколоть сметанный воротник или бумажный макет. На первой примерке также необходимо установить расположение и размеры отделочных деталей (карманов, оборок, рюшей, вышивок и т. д.) при помощи бумажных макетов, а также наметить расположение петель. Проверить положение линии талии при помощи тесьмы, опоясывающей фигуру по талии.
На первой примерке могут быть обнаружены недостатки от неправильного сметывания или из-за нарушения баланса изделия: выкройка составлена не точно (мерки сняты неправильно), не учтены особенности фигуры, глубина проймы спинки мала или велика по отношению к фигуре (чем больше глубина проймы, то есть расстояние от ростка до линии груди, тем спинка считается длиннее).

Недостатки и способы их устранения

Изделие широкое или узкое по линии груди. Необходимо забрать или выпустить запас в боковых швах больше у проймы, а к талии свести на нет (рис. 2).
Изделие широкое или узкое по линии талии. Нужно забрать или выпустить запас в боковом шве на линии талии, а к пройме и бедрам свести на нет. Иногда излишек по талии можно забрать в вытачки, или заложить дополнительную вытачку (рис. 3).
Изделие широкое или узкое по линии бедер. Нужно забрать или выпустить запас в боковых швах по линии бедер, а к линии талии свести на нет (рис. 4).
В пройме по переду заломы или складки или пройма не прилегает к фигуре. Фигура с большим бюстом или перегибистая, а нагрудная вытачка мелкая или пройма растянута. Нужно углубить нагрудную вытачку, если в пройме есть запас, или заложить небольшую вытачку в пройме. Если пройма растянута, то ее собрать на нитку и сутюжить (рис. 5).
Заломы в пройме на спинке или пройма не прилегает к фигуре. Это бывает, когда покатые плечи или выпуклые лопатки. Необходимо распороть плечевой шов, забрать излишек ткани на плечевом срезе спинки больше у проймы, к ростку свести на нет или углубить плечевую вытачку (рис. 6).
Плечевые швы переходят назад от середины плеча. Это бывает, когда закорочена спинка (по отношению к фигуре), высокая полочка или заужен росток. Надо распороть плечевой шов, забрать излишек полочки по плечевому срезу или расширить росток. Если этого недостаточно, то необходимо распороть боковой шов и поднять спинку в боковом шве выше за счет запаса по талии, подрезать пройму спинки, выпустить запас по талии (рис. 7).
Плечевые швы переходят от середины плеча на перед, когда закорочена полочка. Нужно распороть плечевые швы и выпустить запас по плечевому срезу полочки. Если этого недостаточно, распороть боковые Швы и поднять полочку за счет запаса по талии, углубить пройму (рис. 8).
Косые заломы на спинке до талии, идущие от боковых срезов вверх к ростку, бывают при короткой спинке или от неправильного сметывания. Чтобы исправить это, надо распороть боковые швы, поднять спинку за счет запаса по талии, углубить пройму и снять часть ткани по линии плечевого среза спинки больше у проймы, к ростку свести на нет (рис. 9).
Косые заломы по переду, идущие от талии вверх под руку, получаются при короткой спинке и исправляются так же, как и в случае, описанном выше (8).
Свободная спинка с поперечными складками-заломами бывает при слишком длинной спинке по отношению к фигуре (глубина проймы спинки велика). Чтобы устранить этот недостаток, надо опустить спинку в боковых швах, если есть запас в пройме. Если в пройме запаса нет, тогда на спинке у ростка и по плечевому срезу спинки срезать столько ткани, на сколько требуется укоротить спинку (рис. 10).
Косые заломы по переду, идущие снизу вверх от боковых швов к горловине, бывают при длинной спинке или зауженной полочке по талии. Для исправления надо укоротить спинку, как в предыдущем случае (10), или выпустить запас в боковом шве полочки на линии талии и заложить дополнительную вытачку по переду (рис. 11).
Заломы по переду у горловины под воротником бывают, когда у фигуры высокие плечи. Нужно выпустить запас в плечевом, срезе полочки больше у проймы. Если запаса нет, то распороть боковой шов, поднять полочку и углубить пройму, выпустив запас по талии, затем снять излишек ткани по плечевому срезу больше у горловины и углубить горловину (рис. 12).
Заломы под воротником на спинке бывают, когда у фигуры высокие плечи. Нужно выпустить запас по линии плечевого среза спинки больше у проймы. Если запаса нет, то на спинке у ростка и плеча снять излишек ткани, который набегает на воротник (рис. 13).
Воротник не прилегает к плечам, поднимается кверху, когда у фигуры высокие плечи. Нужно выпустить запас в плечевых срезах полочки больше у проймы или поступить так же, как в случае 12.
Горловина, вырезанная мысиком или каре, не прилегает на груди, если она растянута. Нужно собрать горловину на нитку и поставить ее на свое место.
Платье прямой формы, неотрезное по линии талии, передвигается назад и плотно облегает фигуру по линии талии по переду, а на спинке получаются косые заломы до талии, на юбке образуются большие фалды. Если изделие имеет по переду застежку, то полы внизу будут расходиться. Эти недостатки получаются при короткой спинке. Нужно забрать ткань по плечевому срезу переда больше у горловины, углубить горловину, выпустить запас в боковых срезах полочки больше на линии бедер, а к пройме свести на нет. Поднять спинку в боковых швах за счет запаса по низу, углубить пройму и забрать излишек ткани по плечевому срезу спинки больше у проймы (рис. 14).
Платье прямой формы, неотрезное по линии талии, переходит на перед и плотно облегает фигуру сзади по линии бедер; если оно имеет по переду застежку, то полы заходят одна на другую. Этот изъян бывает при длинной спинке. Чтобы исправить его, нужно выпустить запас в плечевом срезе полочки больше у горловины. Снять в боковом срезе полочки больше на линии бедер, а к пройме свести на нет, и опустить спинку ниже, выпуская запас по пройме спинки. Если в пройме запаса нет, то спинку укоротить по ростку и по плечу (рис. 15).

Подготовка ко второй примерке

После первой примерки по заколотым булавкам проложить метки нитками, затем исправить неровные линии по линейке, а закругления — от руки. После этого просилковать метки на вторую сторону, а старые метки удалить и начать машинную обработку деталей.

Обработать лиф:
1. застрочить плечевые и талевые вытачки или складки. Складки закрепляются двумя поперечными строчками. Плечевые вытачки застрочить по менее косой линии вытачки. Талевые вытачки застрочить от низа вверх на нет. Талевые и плечевые вытачки на полочке заутюжить в сторону середины переда, на спинке — в сторону середины спинки;
2. все фигурные подрезы и кокетки оформить подкройными бейками и настрочить отлетной отделочной строчкой;
3. обработать борта. Если допускает фасон, подборт следует делать непритачной. Для этого при раскрое припустить ткань на подгибку застежки. В шерстяных тканях край неприта,чного борта укрепить кромкой. Кромку пришить потайными стежками с изнанки по сгибу борта. Подкройной подборт, имеющий отвороты, в верхней части на отворотах приметать с небольшой посадкой, чтобы шов борта не был виден. Подборт пришить со стороны полочки. Внутренний срез подборта оформить рубчиком, окантовкой или обметкой на машине;
4. обработать петли. Петли на тонких и светлых тканях делаются обметными. Расположение петель намечается на первой примерке мелом или нитками. Мелкими стежками с двух сторон от намеченной линии разреза петли скрепить оба среза ткани. Взять карандаш, наложить на него изделие и по намеченной линии сделать разрез (рис. 16, а). Обметать срезы петли петельным швом (рис. 16, б). В концах петли сделать скрепки (рис. 16, в, г). Готовую петлю разгладить (рис. 16, д).
  Обтачная петля делается на более плотных тканях, в зависимости от фасона. От края борта отступить до петли 1,5—2 см. Наметить длину разреза петли и рамку петли (рис. 17, а), отступая от намеченной линии разреза в обе стороны на двойную ширину канта петли (на 0,5—0,6 см). Для обтачки петли раскроить две долевые полоски шириной 3—4 см, длиной больше разреза петли на 3—4 см. Край полосок перегнуть наизнанку на 1 см и заутюжить (рис. 17, б). Наложить полоски сгибом к намеченной рамке петли подогнутым краем вниз и пристрочить (рис. 17, в), отступая от сгиба на ширину канта 0,25—0,3 см. С изнанки сделать разрез между строчками, не дорезая до концов петли на 0,6 см, сделать надсечки в углы петли почти до строчки (рис. 17, г). Через разрез обе обтачки вывернуть наизнанку (рис. 17, д), выправить кант и закрепить концы петли (пристрочить высеченные уголки к обтачке два-три раза). Приметать подборт и надрезать его в местах петель, в конце разреза сделать надсечки на 0,3 см. Обрезные края подвернуть и пришить потайными или косыми стежками (рис. 17, е). Готовую петлю с лицевой стороны и с изнанки проутюжить (рис. 17, ж).
Обработать воротник. Сметанный воротник сшить с изнанки, вывернуть на лицевую сторону, выправить уголки и проутюжить. Если к первой примерке был заготовлен только бумажный макет, то ко второй примерке воротник сметать. Если платье не имеет воротника, то ко второй примерке подкроить обтачки горловины и ростка так, чтобы долевая нить подкроя и основной детали совпадали.
Заготовить отделочные детали: оборки, рюши, воланы, накладные карманы и т. д. Приметать их на отмеченные по фасону места. Оборки и воланы можно пришить различными способами:
1. обрезной край оборки или волана подложить под накладную деталь и настрочить по детали;
2. обрезной край оборки или волана приметать и застрочить с изнанки в складочку (в защип);
3. пришивной край оборки может быть под оборкой. Тогда ее пришить на лицевую сторону изделия стачным швом.
После окончания машинных работ и прикрепления отделочных деталей сметать плечевые швы со стороны спинки и сшить со стороны полочек. Сметать боковые швы со стороны полочек и сшить со стороны спинки. Вметать воротник или обтачку горловины.
Обработать рукава:
1. после первой примерки правый рукав разметать и перенести все изменения на левый рукав силками;
2. застрочить складки, защипы и сделать посадку локтевого среза (в узком рукаве застрочить локтевую вытачку). Шов рукава сметать со стороны локтевого среза рукава, а сшить со стороны переднего среза. Шов рукава в легких тканях обметать вместе, в грубых — разутюжить и обметать отдельно;
3. низ прямых рукавов подогнуть на 0,5 см, прострочить по краю сгибов. В сыпучих тканях края обметать. Низ рукава подогнуть вторично на изнанку на ширину подгибки, прикрепить в нескольких местах потайным швом.
  Если рукава внизу имеют застежку, то по намеченным линиям застежки приметать петли из рулика и застрочить их концы с изнанки в складочку;
4. рукава, низ которых оформлен защипами или складками, подшить обтачкой.
  Если рукав с манжетой, застегивающейся на пуговицы, то при оформлении манжеты в один конец ее вставить петли из рулика. Низ рукава между надсечками подшить рубчиком, собрать на сборку и пришить манжету с лицевой стороны. На изнанке манжеты подшить потайным швом или через край. Если рукава заканчиваются резинкой, подогнуть низ рукава на изнанку на 3—4 см, прострочить по сгибу, затем подгибку разделить двумя строчками на три равные части и вдернуть резинку в первую и третью части;
5. сделать посадку по головке рукава между контрольными точками. Стянуть нитки, распределяя посадку равномерно, и вметать рукав в пройму, совмещая контрольные точки.
Подготовить юбку. Ко второй примерке на юбке сшить все швы, вытачки, застрочить складки. Складки и вытачки проутюжить с изнанки через влажную тряпку. Складки запарить 2—3 раза до полного высыхания тряпки.
Обработать карманы. Карманы бывают прорезные и накладные. Прорезные карманы обрабатываются по типу петли или отделываются клапанами разных фасонов. Прорезные карманы прямые и наклонные обтачиваются долевыми полосками. Фигурные и закругленные карманы обтачиваются косыми полосками:
1. оформление кармана в рамку. На лицевой стороне полочек наметить линию разреза кармана и рамку кармана, отступая в обе стороны от намеченной линии кармана на двойную ширину канта — на 1 см (при ширине канта 0,5 см). Взять две долевые обтачки из основной ткани шириной 4—5 см, длиной больше разреза кармана на 5 см. Подогнуть обрезные края обтачки на 1 см на изнанку, наложить подогнутым краем вниз сгибом к рамке и пристрочить на 0,5 см от сгиба. С изнанки сделать разрез между строчками, не доходя до концов на 1 см, в углы кармана сделать надсечки. Через разрез обтачки вывернуть наизнанку, выправить кант и закрепить концы кармана двойной строчкой (пришить к обтачкам высеченные уголки). Пришить мешковину к нижней обтачке. Ко второму концу мешковины пришить подзор из основной ткани и край мешковины с подзором пристрочить с изнанки к шву верхней обтачки, в шов обтачки. Сшить края мешковины;
2. оформление кармана с клапаном. Клапан с под-клапаном сложить лицевыми сторонами внутрь, сметать со стороны клапана на расстоянии 0,5 см от срезов. При этом клапан на уголках слегка посаживается. Прострочить со стороны подклапана, удалить наметку, шов в уголках подрезать. Вывернуть клапан на лицевую сторону, прометать края, перепуская кант в сторону подклапана на 0,2 см. Проутюжить через влажную тряпку. На подклапане наметить мелом линию пришива клапана. Наложить клапан лицевой стороной на лицевую сторону полочки, совмещая линию пришива клапана с линией кармана, и пристрочить. С другой стороны приложить обтачку лицевой стороной вниз обрезным краем вплотную к линии пришива клапана и пристрочить обтачку на 0,8 см от шва клапана, по длине клапана. Шов разутюжить. С изнанки разрезать карман между строчками, в углы кармана сделать надсечки почти до строчки, не повреждая строчки. Вывернуть обтачку наизнанку, выметать кант и закрепить его машинной строчкой в шов канта. Пришить мешковину к срезу обтачки. На другой конец мешковины пришить подзор. Край мешковины с подзором пришить к шву клапана в шов притачки клапана. Сшить мешковину кармана. Проутюжить карман через влажную тряпку и с лицевой стороны проложить строчку выше клапана на 0,5—1 см, в зависимости от фасона;
3. накладные карманы могут быть одинарными и двойными. Срезы одинарных карманов обтачиваются подкройными бейками или края их подгибаются, замётываются и проутюживаются. Двойные карманы обтачиваются подкладочной тканью. Пришиваются карманы в край или отлетной строчкой на 0,5—1 см от края.
Сметать лиф с юбкой.

Вторая примерка

Ко второй примерке в изделии закончены все машинные операции. Остаются вметанными рукава, воротник. Лиф сметан с юбкой и не подшит низ изделия. На второй примерке устранить все замеченные недостатки, уточнить линию талии, выровнять низ изделия по линейке от пола, наметить места пришива пуговиц и обратить особое внимание на правильность вметывания рукавов. На рукавах могут быть обнаружены следующие недостатки.

Появляются косые заломы сзади рукава в окате и ниже оката, если рукав вметан несколько вперед или фигура перегибистая. Нужно передвинуть рукав назад (то есть центр оката рукава подвинуть вперед от плечевого шва). Если фигура перегибистая, нужно выпустить запас в передней части оката рукава на 0,5 см, а в задней части оката убрать излишек на 1 см (рис. 18).
Косые заломы по переду рукава ниже оката и в окате. Рукав вметан несколько назад или фигура оказалась сутулой. Если рукав вметан назад, то нужно его подвинуть вперед (центр оката подвинуть назад), а если фигура сутулая, надо переднюю часть оката рукава немного снять, а заднюю выпустить (рис. 19).
На рукавах косые заломы сзади и спереди бывают при высоких плечах и низком окате рукава. Нужно углубить нижнюю часть оката рукава (рис. 20).
На рукавах бывают поперечные заломы сзади и спереди, когда окат рукава высок. Нужно срезать верхнюю часть оката рукава (рис. 21).

Окончательная отделка изделия

Если на второй примерке были внесены изменения, то их перенести на вторую сторону. Юбку и лиф обработать отдельно.

Вшить воротник. Воротники вшиваются тремя способами:
1. воротник пришить с изнанки, а подворотник на лицевой стороне пришить потайным швом;
2. воротник пришить с бейкой. Готовый воротник наложить на лицевую сторону горловины и вметать. На воротник наложить подкройную или косую бейку. Вшить воротник вместе с бейкой. Бейку отвернуть наизнанку, подвернуть обрезной край и подшить потайным швом;
3. оба среза готового воротника вметать в горловину от середины переда до плечевых швов, а от плечевых швов по ростку вметать только срез подворотника. На воротнике против плечевых швов сделать надсечки на 0,5 см. Наложить подборта на лицевую сторону полочек. Наметать и пришить подборта и воротник. По ростку пришить только подворотник. Воротником закрыть шов по ростку и настрочить в край.
Обработать юбку. Швы юбки загладить на ребро (оба среза вместе) или разутюжить, в зависимости от фасона. Вытачки на юбке заутюживаются к середине. Все передние и боковые швы заутюживаются к середине переда, все задние швы и вытачки заутюживаются к середине зада. Наметить линию подгибки низа. По намеченной линии подогнуть, заметать, слегка проутюжить. От сгиба наметить ширину готовой подгибки. Подогнуть обрезной край, приметать, проутюжить и подшить потайным швом. В грубых шерстяных тканях обрезной край не подгибается и подшивается швом «козлик».
Сметать лиф с юбкой и сшить со стороны юбки.
Вшить рукава в проймы со стороны оката рукава.
Все изделие проутюжить через влажную тряпку.